Эта статья для тех, кто решил делать косметику для себя самостоятельно, с учетом индивидуальных особенностей. Это очень увлекательное занятие и неважно, как вы к этому пришли, вам понравится этот волшебный процесс - он немного напоминает приготовление зелья в сказках, которые мы читали в детстве.
Сегодня продается очень много различных косметических компонентов, которые еще 2-3 года назад было невозможно купить. Кроме того, постоянно появляются новые компоненты с самыми разнообразными свойствами.
Для начала вам нужно учесть свой возраст, тип кожи, помнить, на какие вещества у вас может быть аллергия. Учитывайте так же время года, когда делаете крем. Зимой в наших краях требуются более плотные, жирные крема, которые хорошо защищают от морозов, а летом лучше использовать более легкие масла и компоненты. Итак, возьмите бумагу и ручку. Теперь составляем набросок своего крема. Рецепт крема обязательно должен включать 4 группы компонентов.
1-я группа. Активные компоненты. Это те вещества, которые будут определять эффект действия крема. Например, витамин С, ретиноиды, пептиды, антиоксиданты. Сюда же можно отнести эфирные масла. Это очень активные компоненты, и внимательно читайте информацию о применении эфирных масел, чтобы не возникло аллергической реакции или ожога.
2-я группа. Увлажняющие, кондиционирующие компоненты. Под их влиянием кожа становится гладкой, мягкой, шелковистой. К таким компонентам можно отнести растительные масла, глицерин, карбамид, силиконы.
3-я группа. Функциональные компоненты. Это эмульгаторы, сурфактанты, консерванты. Именно эти компоненты будут определять густоту вашего крема и его назначение, и защищать его от микроорганизмов.
4- группа – многофункциональные компоненты. Например, стеарат сахарозы, цетиловый спирт, лецитин, сорбитол и т.д. На первых порах обязательно включайте что-нибудь из перечисленного в свой рецепт. Эти вещества обладают хорошими увлажняющими свойствами и, параллельно, загущают крем. Внимательно почитайте рецепты на просторах интернета и вы увидите, что многие гуру кремоварения непременно включают такие компоненты в свои рецепты. Это своеобразный секрет успеха в приготовлении крема, особенно если вы только начинаете кремоварить и сложно рассчитать дозировку эмульгатора.
Теперь, когда вы определились, последовательно ищите информацию о каждом компоненте и смело составляйте свой рецепт. Еще один важный момент, который необходимо учесть при составлении крема - взаимодействие веществ между собой. Приведу самый распространенный пример: одновременное включение витаминов С и Е в состав крема в разы увеличивает активность каждого из них. У витамина Е есть еще одно важное действие в креме - он защищает масла от окисления. Внимательно читайте информацию, особенно если вы включаете в рецепт эфирные масла.
Следующий этап - выбор эмульгатора. Именно этот компонент образует то, что мы называем косметическим кремом сегодня. И именно эмульгатор, а точнее тип эмульсии, которую он образует, делит все косметические кремы на две большие группы: прямая эмульсия и обратная. Все остальные классификации кремов – дневной, ночной, для век и т.д.- носят только функциональный характер.
Эмульгатор - вещество, которое может соединить между собой воду и масло – вещества, которые не смешиваются между собой в обычных условиях. Молекула эмульгатора состоит из двух частей- липофильной (неполярной)- соединяющейся с маслом и гидрофильной (полярной)- соединяющейся с водой. Та часть, которая больше и определяет способность эмульгатора образовывать тип эмульсии.
Прямая эмульсия – растворение масла в воде. Обратная- растворение воды в масле. На протяжении веков женщинам были доступны лишь кремы -обратные эмульсии. И только в 50-е годы двадцатого века наука занялась исследованием процессов смешивания масла и воды. И именно тогда были заложены основы, которые мы используем по сей день. И начался расцвет косметической промышленности.
Соотношение двух частей эмульгатора определяется понятием гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ). Чем меньше это число, тем больше липофильная часть эмульгатора и он образует эмульсию вода в масле - обратную. И , соответственно, чем больше число ГЛБ, тем больше гидрофильная часть, и эмульгатор образует прямую эмульсию – масло в воде. Эмульгаторы с ГЛБ до 6 образуют обратные эмульсии, больше 7 - прямые, если число ГЛБ 6-7 то эмульгатор может образовывать оба вида эмульсии в зависимости от факторов внешней среды. Тут следует отметить, что эта классификация не точно определяет тип образуемой эмульсии вне зависимости от числа ГЛБ – необходимо учитывать еще несколько факторов, но об этом ниже.
Обратные эмульсии – вода в масле. Многочисленными исследованиями показано, что именно этот тип эмульсии более физиологичен, не разрушает клеточные стенки, способствует более глубокому проникновению активных веществ в клетки кожи, интенсивно защищает кожу от обезвоживания. Но такие кремы- очень жирные, липкие, плохо впитываются, , оставляют жирный блеск на долгое время. Подходят для очень сухой кожи и для лечения некоторых кожных заболеваний.
Прямая эмульсия – масло в воде. Пример - большинство промышленных кремов. Крем на основе такой эмульсии легко и быстро впитывается, не оставляет следов на коже. Эмульгаторы , образующие такой тип эмульсии наиболее распространены в магазинах косметических компонентов. И такой крем мы делаем в домашних условиях. Однако все эмульгаторы этой группы в той или иной степени нарушают липидную мантию кожи.
Факторы, влияющие на свойства эмульгатора: 1. примеси в воде и масле (например, экстракты) 2. электролиты и кислоты (соль, лимонная кислота) 3. присутствие соэмульгаторов и загустителей (например, гуар) 4. температура смешиваемых фаз 5. количество смешиваемых фаз 6. рН смешиваемых фаз 7.скорость и время эмульгирования
Как определить тип эмульсии. Точно ответить на вопрос, какая эмульсия получилась можно только в лабораторных условиях. Дома можно ориентироваться на несколько косвенных признаков: -прямая эмульсия легко смешивается с водой, обратная – с маслом -если крем капнуть на парафин и капля растекается, то эмульсия обратная, если нет,- то прямая -прямая эмульсия легко смывается водой, обратная - оставляет жирную пленку на коже -если крем растворяется в воде- то он является прямой эмульсией, если в масле- обратной эмульсией
Теперь более подробно обо всем.
Наличие примесей в воде и масле, а также присутствие солей и кислот, может влиять на загущающие свойства эмульгатора. И, может получиться, что вы приготовили крем, в последний момент добавили экстракт и крем превратился в воду, окрашенную в белый цвет. Если вы готовите самый простой крем, то, скорее всего, таких проблем не возникнет. Но, если захочется добавить косметические кислоты, или вы готовите бальзам или шампунь для волос, то необходимо очень внимательно читать о свойствах эмульгатора в описании. Сейчас все магазины косметических компонентов достаточно хорошо описывают возможности представляемых эмульгаторов.
Соэмульгаторы при приготовлении крема компонент очень важный. Соэмульгаторы не обладают столь агрессивным воздействием на кожу, имеют несколько механизмов влияния на кожу. Основные соэмульгаторы я перечислила в 4-й группе компонентов в самом начале. Поэтому добавляя соэмульгатор в крем, вы заранее решаете несколько вопросов: крем точно получится и не будет столь агрессивно воздействовать на кожу.
Температура смешиваемых фаз (воды и масел) обязательно должна быть одинаковой и достаточно высокой. Это связано с тем, что образование эмульсии- очень энергозатратный процесс. При приготовлении крема тепловая энергия используется для построения капель эмульсии. Поэтому важно нагревать обе фазы одновременно. Как добавлять масла и растительные экстракты, которые нельзя нагревать – читайте чуть ниже об этом.
Время, которое необходимо для образования эмульсии на самом деле – это несколько минут. Как только ваш крем побелел при смешивании- все, эмульсия образовалась. На это требуется 2-3 минуты. Важно, чтобы смешиваемые фазы были одинаковой температуры. И первые минуты лучше смешивать все ручным миксером. Как только получили эмульсию – можно переходить на шпатель и мешать до полного остывания. Я не зря так подробно все описала: сама наступала на эти грабли - если долго и тщательно мешать ручным миксером- то получится суфле. Крем наберет слишком много пузырьков воздуха и удалить их из него будет почти невозможно. Так можно сделать, если Ваша цель- крем-суфле. Перемешивание шпателем тоже имеет свои особенности. Мешать нужно строго в одном направлении. Не восьмеркой, не туда- сюда, а именно в одном направлении, придерживаясь постоянной скорости. Перемешивание с постоянной скоростью в одном направлении позволяет максимально крепко связать воду и масло.
Одним из средств ухода за кожей является ее тщательное очищение. Эфирные масла хорошо дополняют и усиливают действие очищающих веществ, входящих в состав средств по уходу за кожей.
Дозировка эфирных масел дается в каплях. Ароматическое очищающее масло (рецепт)
Очищающее масло с ароматом лаванды оказывает лечебное действие.
Как готовить?
Поместите все компоненты в емкость, перемешайте их, а затем перелейте содержимое емкости во флакон. Перед каждым употреблением флакон с маслом необходимо тщательно встряхивать.
Масло какао — 7 г Эмульгатор — 5 г Пчелиный воск — 4 г Минеральная вода — 25 мл Миндальное масло — 15 мл Конопляное масло — 10 мл Масло авокадо — 5 мл Эфирное масло жасмина — 5 капель
Поместите воск, масло какао, эмульгатор и растительные масла в небольшую фарфоровую чашку. Поставьте чашку в водяную баню и разогрейте содержимое до 60 град.
Вскипятите минеральную воду и затем охладите ее до 60 градусов.
Вытащите чашку из водяной бани и влейте в нее минеральную воду.
Тщательно перемешайте содержимое чашки с помощью электрического миксера до образования молокообразной смеси. Когда смесь почти остынет, добавьте в нее эфирное масло и вновь тщательно перемешайте, но уже переключив миксер на самую малую скорость. Перелейте готовый продукт в баночку для крема. Крем с ароматом шалфея
Масло какао — 3 г Пчелиный воск — 4 г Стеариновая кислота — 4 г Минеральная вода- 25 мл Конопляное масло 20 мл Масло из виноградных косточек — 10 мл Эфирное масло шалфея — 5 капель
Поместите воск, масло какао, стеариновую кислоту и растительные масла в небольшую фарфоровую чашку. Поставьте чашку в водяную баню и разогрейте содержимое до получения сметанообразной массы. Вскипятите минеральную воду и затем охладите ее до 60 градусов. Вытащите чашку из водяной бани и влейте в нее минеральную воду. Тщательно перемешайте содержимое чашки с помощью электрического миксера до образования молокообразной смеси. Когда смесь почти остынет, добавьте в нее эфирное масло и вновь тщательно перемешайте, но уже переключив миксер на самую малую скорость. Перелейте готовый продукт в баночку для крема.
Берется 20 гр = 40% на жирную фазу и 30 гр = 60% на водную фазу. Можно сделать водную фазу больше в процентах, до 80%, а значит уменьшить жирную фазу до 20%. Жирная фаза ( 40% ) или 20 гр
Масла твердые, Масла жидкие, Эмульгатор, если требуется добавить его в жирную фазу.
Эмульгатор в жирной фазе — берется в среднем 6% = 3 гр, значит отнимаем от жирной фазы 20 гр эти 3 гр и выходит 17 гр для всех масел, которые надо ввести в крем!
Количество каждого масла в креме выбираем для своей кожи — при этом надо помнить о том, что для каждого масла существует рекомендуемый % ввода.
Ежели делать крем с 2 эмульгаторами, один в водную, другой в жирную, то тогда берешь 3% эмульгатора для жирной фазы = 1,5 гр и отнимаешь его от 20 гр, поэтому на масла у тебя приходиться 18,5 гр. Водная фаза ( 60% ) или 30 гр
Гидрозоль или дистиллированная или минеральная вода, или отвар трав (зелен.чай, ромашка, мята, семя льна, липа ), к водной фазе также относиться гель алоэ, глицерин. И если ты хочешь добавить эмульгатор в водную фазу, то он тоже учитывается в гр и %.
Водная фаза от 50 гр будущего крема теперь составляет 60% или 30 гр.
Из этих 30 гр отмеряем в ОТДЕЛЬНУЮ чашку и наливаем жидкость, которую собираемся использовать как АКТИВНУЮ часть.
Можно взять (например для АКТИВА) 5 гр. Значит ВОДНОЙ фазы остается 25 гр.
В случае если ты учитывается эмульгатор, то отнимаем от 25 гр количество гр эмульгатора.
Отнимаешь от 25 гр эти 5 мл и получаешь нужное количество водной фазы. Активная фаза
Это все экстракты, гиалуроновая кислота, коллаген. Активную фазу можно подогреть до 40 град.
Эфирные масла на 5 гр крема 2-3 кап. Что получилось
Жирная фаза: твердые и жидкие масла 17 гр Эмульгатор: 3мгр Активная фаза: 5 гр Водная фаза: вода или отвар трав 25 гр
На самом деле НЕ сложно. Один раз посчитали кол-во ингр. а вот вариантов ввода различных масел и активов бесконечно много.
Все что нужно для приготовления крема есть в интернет — магазине http://www.sezon-myla.ru И еще: крем живой, может храниться 5-7 дней в холодильнике.
О домашней косметике - что должно быть, а что нет 24.02.2011 04:58 Просмотров: 3104 Комментариев: 131 Шиэ Змей [spoiler]В свете периодически возникающих разговоров на эту тему, а также проблем, которые, к сожалению, регулярно приобретают себе покупатели вместе с кремами, масками и прочими косметическими средствами, назрела необходимость в такой записи. Эта информация - как для тех, кто создает домашнюю косметику, так и для тех, кто ее заказывает. Сразу хочу предупредить, что за попытку устроить холивар будет бан. Мне все равно, что вы уверены, что ваш лимонный сок безупречно свеж и не может испортить крем; или что овсянка и яйцо, политые этим соком, просто не способны протухнуть за 3 недели в холодильнике; или что количество масел в креме должно быть таким, чтобы пропитывать тело от макушки до пяток и капать из ушей - ибо только такой крем крут и полезен; или что консерванты - вселенское зло, и от них растут волосы на ушах и рога на макушке, силиконы вызывают рак третьего уха, а от антиоксидантов может развязаться пупок. Вы можете быть уверены в чем угодно - но не на моей территории. Ибо я уверен, что зло - это невежество, безответственность, жадность, зависть, неумение признавать свои ошибки, нежелание учиться и неспособность думать.
Недобросовестные "кремоделы", не знающие элементарных вещей - бич домашней косметики и очень неприятное явление и для заказчиков, и для всех, кто ответственно подходит к своему делу, создает качественные вещи и заботится о здоровье своих покупателей. Я неоднократно сталкивался с тем, что человек делает один-два крема, и уже выставляет свои изделия на продажу (то же самое - с мылом), не зная ничего ни о строении кожи, ни о свойствах и действии тех или иных компонентов, ни об их сочетаемости, ни о том, почему может расслоиться состав ("если крем расслоился, ничего страшного, перемешайте шпателем и пользуйтесь" - в корне неверное заявление, нельзя пользоваться расслоившимся кремом), определяющих на ощупь температуру фаз и не утруждающих себя чистотой процесса (грязный стол, работают без перчаток и даже не протирают руки спиртом, не пользуются защитной повязкой, волосы тоже ничем не прикрыты, компоненты берут из банок пальцами).
Не секрет, что домашней косметики сейчас становится все больше - промышленные составы уровня масс-маркет покупателей перестали удовлетворять, а люксовая промышленная косметика, производимая, например, Филдермой, стоит очень дорого, от 5-6 тысяч за 15-30 мл крема. Кто-то учится делать себе косметику сам, кто-то покупает ее у других. И вот здесь возникает вопрос - что должно быть в составе, чего не должно быть, каким должен быть состав домашнего крема, в каких условиях он должен быть приготовлен и т.п. Из-за того, что многие не знают, каким должен быть крем, который он приобретает, возникают крайне неприятные ситуации.
Хочу сразу оговориться - это не самореклама, не реклама и не антиреклама. Лично я на жизнь зарабатываю не созданием косметики и предметов силы, а редактурой. Все, что я получаю за созданное своими руками тратится на компоненты и материалы, а зачастую этого и не хватает на них, влезаю в бюджет, поскольку компоненты я покупаю качественные и дорогие, и с запасом
Первое - о стерильности и консервации. Сделать в домашних условиях стерильный крем невозможно, даже при обработке помещения УФ-лампой, стерилизации инструментов и тары, работе в халате, шапочке, перчатках и защитной маске (это обязательные условия при создании домашней косметики). Весь инструмент, вся тара, все поверхности должны быть промыты с моющим средством, обработаны спиртом или антисептической жидкостью, простерилизованы. Работать необходимо в шапочке (повязке), перчатках (или, если нет возможности надеть перчатки - бывает раздражение от латекса - постоянно протирать руки спиртом, хлоргексидином или еще каким-либо антисептическим раствором), медицинской повязке и чистой одежде. Это делается для того, чтобы как можно меньше микроорганизмов занести в состав.
В любом случае, даже промышленный крем перестает быть стерильным, как только вы открываете банку и набираете его пальцем. Поэтому в составе, который предполагается хранить, должны присутствовать консерванты, подавляющие бактериальную и грибковую активность. Единственные два варианта косметики без консервантов - это делать крем каждые 2 дня либо замораживать его микропорциями и размораживать каждые 2-3 дня новую порцию. Второй вариант невозможен для составов, где есть компоненты, которые нельзя замораживать.
Натуральность - это прекрасно, когда она не идет во вред. А отсутствие консерванта при длительном хранении крема, маски или другой косметики - это именно вред. С тем минимумом микроорганизмов, который есть в составе по умолчанию, но "заблокирован" для размножения консервантом, кожный иммунитет прекрасно справляется. Но как только бактерий становится больше, они, грубо говоря, сносят этот иммунитет своей массой. В незаконсервированном составе они за считанные дни плодятся в геометрической прогрессии. А крем или маска, в составе которых есть вода (гидролат), белковые вещества, полисахариды и прочие "вкусности" - очень питательная среда. Я встречал кремы и маски, сделанные не на дистиллированной воде, гидролате или осмотическом растворе, а на отварах, в которых бактерии тоже плодятся со страшной силой. Консервация не требуется только в составах, где нет воды, гидролатов и различной органики вроде яиц, йогуртов, сметаны и пр. (о них - дальше), способных поспособствовать бактериальной активности.
Если на воспаленную кожу вы будете наносить незаконсервированный "крем от воспалений", то в результате получите бактериальное заражение, а не избавитесь от прыщей. Вернее, сначала-то прыщи могут уменьшиться - пока бактерии не начали плодиться, а затем, когда кожный иммунитет рухнет под напором размножившихся микроорганизмов, вы приобретете бОльшую проблему, чем была до применения крема. К сожалению, я и мои коллеги-кремовары сталкивались с последствиями применения таких вот "супернатуральных" составов. У меня лично есть несколько заказчиков, которых, слава хаосу, мне удалось избавить от этих последствий.
Поэтому я лично не делаю составы без консервантов, за исключением мыла, сухих масок и сухих скрабов/убтанов. И то, если мыло обогащено кремом, а не просто маслами, то этот крем законсервирован. Мне дорого свое здоровье и здоровье тех, для кого я делаю косметику.
Чем однозначно НЕ НАДО консервировать косметику - цитросептом, бензоатом натрия, сорбатом калия, ПАВами (как выяснилось, некоторые почему-то считают, что ПАВы обладают свойствами консервантов) и эфирными маслами. Цитросепт не является консервантом вообще, бензоат натрия и сорбат калия подходят для варенья, но не годятся для крема. Для косметики применяются консерванты широкого спектра, которые специально для этого разрабатываются. Если кого-то пугают парабены - сейчас есть достаточно непарабеновых консервантов для косметических средств. ПАВы, как и цитросепт, консервантами не являются вообще. Это поверхностно-активные вещества, назначение которых - мыть. И если в ПАВе, на котором собирается шампунь, уже содержится консервант, этот консервант рассчитан только на этот ПАВ в концентрированном виде, а не на шампунь, который из него делают. В шампунь добавляется вода и активные вещества, и весь состав требует консервации нормальным консервантом, подходящим для шампуней. Эфирные масла также не являются консервантами, они способны замедлять размножение бактерий или рост плесени в креме или другой косметике, но не предотвращать. Антибактериальные и фунгицидные свойства эфирных масел не работают для консервации косметических средств.
Второе - о маслах. Неоднократно встречал "много масел - много пользы". Нет, к сожалению, пользы от крема для лица, в составе которого 20-30% масел, не много. А вот вред - очень даже есть. Во-первых, большое количество масел не поглощается кожей, 5-6% масел в креме более чем достаточно, чтобы кожа получила необходимые активные вещества. Хотите больше масел - крем-маска прекрасный вариант для этого. Наносите на 15-20 минут и снимаете салфеткой. Все, что нужно, кожа получила, количественная потребность в маслах удовлетворена, вреда для кожи нет. Во-вторых, при большом количестве масел в составе мы получаем то же, что и при использовании чистых масел - нарушение гидролипидного баланса и регуляции трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ), размягчение рогового слоя кожи и как результат - нарушение кожного иммунитета, увеличение комедонов ("засоренных" пор) и воспалений из-за "парникового эффекта". Крем для потрескавшихся пяток с таким количеством масел может быть вполне прекрасен. Но лицо - не потрескавшиеся пятки. В-третьих, много видов масел в одном креме - тоже не гуд, сбалансировать состав с десятью маслами - проблематично, плюс столько видов масел означает высокий их процент. Масла подбираются не только по свойствам, нужно правильно подобрать их под тип кожи, по растекаемости и т.п. А еще некоторые почему-то считают, что смесь масел с эфирными маслами является кремом. Нет, кремом является только тот состав, где есть жирная фаза, водная фаза и вещество, связывающее их на границе фаз - то есть, эмульгатор. Не надо путать красное со сладким. Масло - это масло. И без эмульгатора оно с водой не смешивается. Единственное исключение - масло ши, которое способно при взбивании сэмульгировать без эмульгатора 5-7% жидкости. Так делают иногда баттеры для тела, наносить которые нужно на чистую влажную кожу, и применять не каждый день.
Третье - составы с компонентами, которые не хранятся долго. То есть, всякие маски с яйцом, йогуртом, овощными и фруктовыми пюре, овсянкой, содержащие жидкость. Кто-нибудь будет есть йогурт, овсянку или яблочное пюре после 2-3 недель хранения в холодильнике? А разбитое в чашку яйцо или домашний майонез кто-нибудь хранит 2-3 недели? Правильно, нет (если, конечно, не хотят есть протухшие продукты). Так почему же о желудке мы беспокоимся и тухлое не едим, а на лицо - мажем? То, что в составе не завелась плесень, не показатель свежести, плесень может и не вырасти, зато бактерии там уже вовсю расплодились.
Четвертое, в продолжение предыдущего - фруктовые и овощные соки, отвары, мед, соки цитрусовых, аскорбиновая кислота, витамин С в порошковой форме. Это компоненты, которые можно использовать ТОЛЬКО в составах, сделанных для немедленного применения. Соки цитрусовых и многих фруктов, а также аскорбинка окисляют, то есть, портят продукт. Окислившийся состав=испорченный состав. Поверьте, лучше вазелин, чем окислившийся крем. Для косметики существуют специальные формы витамина С - жирорастворимые и стабильные, разработанные непосредственно для введения в косметические составы (например, тетрагексидецил аскорбат или компонент под название Активсферы). Эти формы витамина С не только стабильны, но и способны проникать в дерму и оказывать активное воздействие. Фруктовые и овощные пюре точно так же могут применяться только в составах, сделанных для немедленного применения. Когда вы оставляете яблочное, банановое, авокадовое и другие пюре стоять в миске, они темнеют, окисляются. И если вы подержите их несколько дней в холодильнике, они протухнут. То же самое произойдет с составом, в котором они есть. И то же самое относится к йогуртам, яйцу, отварам. Мед в составе, содержащем жидкость, способствует усилению бактериальной активности. Да, его применяли для консервации, но единственным способом - консервируемый продукт полностью погружали в чистый мед (так консервировали мясо, а также - тела успоших). Стоит добавить в мед жидкость или мед добавить к жидкости - мы получаем прекрасную среду для развития микроорганизмов. С добавлением меда готовится, например, питательный раствор для бактериального удобрения. Кстати, травы, добавленные в такую маску, ускоряют появление плесени. А фруктовые пудры в креме окисляют его, такие компоненты подходят только для сухих масок.
Пятое - "чем больше экстрактов, увлажняющих веществ и протеинов, тем лучше". Нет, не лучше. Такая куча-мала тоже может пойти во вред. Поэтому не надо пихать в состав по десятку экстрактов, белковых и увлажняющих компонентов. Вы же не кладете в кашу одновременно мед, белый сахар, тростниковый сахар, варенье, карамель, сгущенку и заменитель сахара? И в крем не надо.
Шестое - антиоксиданты. Они должны быть в составе ВСЕГДА. То есть, это компонент, добавляемый по умолчанию, исключение - составы, в которых нечему окисляться (безмасляные, например). Антиоксиданты - это, например, СКСО2 розмарина и шалфея, специальный розмариновый антиоксидант (ROE), коэнзим Q-10 и другие вещества, в описании которых свойства антиоксиданта указываются в первых рядах. Витамин Е тоже является антиоксидантом, хотя и слабым по сравнению с вышеперечисленными. Но если кроме витамина Е ничего из антиоксидантов под рукой нет, то возьмите хотя бы его, это лучше, чем ничего. Помимо антиоксидантов - в идеале - в составе должны быть хелаторы, вещества, которые связывают ионы металлов и работают синергично с антиоксидантами.
Седьмое - пчелиный воск и всякие странные для определенных составов компоненты. Да, воск использовали как эмульгатор, когда не было других (как и яичный желток, содержащий лецитин). И в бальзамах для губ и креме для пяток пчелиный воск по-прежнему хорош, и в составах для рук и кутикулы его также вполне можно использовать, если не перебарщивать. И даже в массажных плитках в количестве 0,5-2%. Но не в кремах для лица, волос и тела. Это очень тяжелое вещество, которое ложится на кожу, как замазка (а если там еще 20-30% масел, то это уже просто цемент какой-то получается). Сейчас масса прекрасных эмульгаторов, причем среди них предостаточно натуральных. Конечно, пчелиный воск дешевле этих эмульгаторов, и мед дешевле качественных консервантов, лимонный сок однозначно дешевле специальных форм витамина С, отвар крапивы в миллионы раз дешевле пептидов, но экономить даже не на своем, а на чужом здоровье - безответственно. Странные компоненты - это, например, кремообразная мыльная основа в маске для лица (или вообще в маске). Основа - это мыло. Маска - это не мыло. Или мыло, или маска. И даже если в основу напихать глин, масел и эфирных масел, маской она не станет.
Восьмое - процент ввода компонентов, влияющий на эффективность состава. Есть вещества, эффективные в низких дозировках. Есть вещества, высокий процент ввода которых применяется только для лечебных составов. Есть вещества, которые эффективны только при верхнем "пороге" ввода - в частности, это касается анти-эйдж, увлажняющих и специальных противовоспалительных компонентов. Если для пептида указан ввод 0,5-10%, то эффективен он будет при 8-10% ввода. И исследования проводились именно на этих процентах ввода. 0,5% - это "для галочки". Когда покупаете или заказываете крем с анти-эйдж свойствами, противовоспалительный или увлажняющий, не поленитесь спросить у мастера, какие компоненты будут для этого использованы и в какой дозировке. И если что-то вызывает сомнения, почитайте об этом компоненте.
Девятое - универсальные составы "для всех типов кожи", "всех типов волос". Не бывает таких. Чем хороша домашняя косметика, так это тем, что можно подбирать индивидуальные рецепты. Даже крем для сухой или жирной кожи для нескольких людей может отличаться. Кому-то нужно больше увлажнения, кому-то больше питательных веществ, кому-то нужно восстановить гидролипидный баланс, кому-то нужны дополнительные противовоспалительные свойства и т.п. Состав эфирных масел, процент ввода того или иного компонента может отличаться в каждом случае.
Десятое - описание состава. В описании должны быть указаны все компоненты, входящие в состав, включая эмульгаторы, консерванты и тип жидкости (какая именно вода использована в креме - дистиллированная, гидролат, осмотический раствор).
Одиннадцатое - мастер, у которого вы заказываете косметику, ОБЯЗАН спросить о типе кожи, о степени ее чувствительности, о наличии аллергии (любой, даже если это аллергия на чих крокодила или рев бегемота) и специфических реакций на какие-либо вещества, о наличии воспалений, раздражений, купероза (сосудистой сеточки), расширенных и "засоренных" пор (комедонов), о склонности к отекам, о наличии системных заболеваний (это очень важно для подбора эфирных масел), о том, какие запахи неприятны, о том, носит ли заказчик контактные линзы (это также важно для подбора эфирных масел, некоторые могут испортить линзы), а также, если нет возможности или сложно встретиться лично, попросить фото при дневном свете (для женщин - без макияжа). Потому что подобрать состав, не зная особенностей кожи заказчика, невозможно! Если же заказчик не знает свой тип кожи, то есть тесты, по которым он может это определить, и мастер ОБЯЗАН попросить его это сделать. Дорогие заказчики, эти вопросы задаются не из праздного любопытства, равно как и фото просят не просто так, это необходимо для вашего блага, чтобы мастер мог правильно составить рецепт, учитывая все ваши индивидуальные особенности. Если же этих вопросов мастер вам не задает - это веская причина не делать заказ. Точно так же как отказ отвечать на эти вопросы для меня веская причина отказаться от выполнения заказа.
Двенадцатое - домашняя косметика должна храниться в холодильнике. И набирать крем из банки в идеале нужно шпателем, а не пальцем (можно купить в аптеке одноразовые шпатели). Я стараюсь всегда класть вместе с кремом пластиковый косметический шпатель, но бывают моменты, когда шпатели закончились, а новые еще не приехали. Если шпателя нет, то вымойте и вытрите руки перед тем, как брать крем из банки. Попадание в крем микроорганизмов с немытого пальца или воды может оказаться критичным, и консервант может не справиться с дополнительным количеством бактерий. Это особенно касается крем-масок, где есть травы.
Тринадцатое - аргументы "наши бабушки не пользовались консервантами, силиконами, делали кремы на воске, яйцах и сметане и т.п." - весомыми не являются. Наши бабушки жили при другой экологии. Наши бабушки ели другую пищу. Наши бабушки не хранили кремы на яйцах и сметане, они делали их на 1-2 раза. И, наконец, если бы у наших бабушек были те компоненты, которые есть сейчас у нас, они бы непременно их использовали. Просто у наших бабушек их не было.
Если хочется использовать "бабушкины средства", как то - маски с йогуртами, сметаной, медом, овощными и фруктовыми пюре, овсянкой, соками, шоколадом - это прекрасно. Но такие вещи можно сделать дома самому, а не заказывать, поскольку эти составы нельзя хранить. Не поленитесь, смешайте себе такую маску сами, на один раз, это займет несколько минут. А косметика, которую вы будете хранить, должна быть законсервирована.
Четырнадцатое - "дешево и сердито". Да, можно сделать простой недорогой крем для рук. И для тела тоже. С несложным составом - например, таким: масло ши, дистиллированная вода (или осмотический раствор), гидролат ромашки, д-пантенол, аллантоин, бисаболол, эмульгатор (например, глицерил моностеарат), консервант (например, оптифен), витамин Е, эфирное масло апельсина сладкого. Довольно питательный, неплохо увлажняющий (д-пантенол, аллантоин) и даже противовоспалительные свойства есть (бисаболол). Но если вы хотите сделать что-то посерьезнее, то и компоненты будут посерьезнее, и цена на них будет посерьезнее, и процент ввода тоже будет серьезным. Собрать из дешевых веществ мощное противовоспалительное средство, или эффективный анти-эйдж состав, или крем для век от отеков и темных кругов - невозможно. Все компоненты с перечисленными свойствами - дорогие. Загляните, например, сюда www.lotioncrafter.com/ И посмотрите, сколько стоят пептиды для уменьшения морщин. Или компоненты для устранения темных кругов и отеков под глазами. Или специальная форма витамина С. Противовоспалительные ингредиенты. Прибавьте к этому доставку. А если заглянуть в российские магазины, цена будет еще выше. Хорошие вещи стоят недешево. А желание купить "на грош пятаков" часто приводит к не самым лучшим результатам.
Ксероз кожи. Часть 2: лечение О. А. Баринова Ю. А. Галлямова
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию. Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя». Устранить сухость рогового слоя можно различными способами: 1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ); 2) применение заместительной терапии; 3) использование эмолентов; 4) создание осмотического увлажнения; 5) восстановление эпидермального барьера; 6) применение гигроскопичных средств; 7) активация синтеза аквапоринов. Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2]. К увлажнителям окклюзивного типа относят: 1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.); 2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.); 3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален); 4) фосфолипиды; 5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин); 6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.). Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3]. Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое. Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4]. В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6]. В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5]. Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи. В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9]. Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2]. Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10]. Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9]. Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10]. Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10]. Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8]. Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6]. Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11]. Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].
Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6]. В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6]. Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами. Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел. Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания. Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.
В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6]. Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами. Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел. Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания. Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества. Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].
Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS®) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств: отсутствует способность образовывать эмульсии в виде «вода в жире» или «жир в воде»; формирует ламеллярную структуру DMS (пластинчатые структуры, состоящие из билипидных слоев, удерживающие физиологические липиды); способен проникать глубоко в роговой слой эпидермиса; усиливает барьерные свойства кожи и фотопротекцию. Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже. Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса. Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.
Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны). Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4]. Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4]. Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг. ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру. Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой. Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений. Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.
Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов. При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16]. При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16]. В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии. Литература Ломакина Е. А. Роль барьерной функции кожи в патогенезе некоторых дерматозов // Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии. 2009, № 2. С. 87–90. Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 2. М.: Медицина, 2008. 754 с. Люльман Х. Наглядная фармакология. М.: Мир, 2008. 383 с. Эрнандес Е. Полигидрокислоты против ихтиоза // Пилинги. 2010, № 1. С. 18–22. Тимофеев Г. А. Методы аппаратного исследования кожи человека // Косметика и медицина. 2005; 4: 30–36. Марголина А. А., Эрнандес Е. И., Зайкина О. Э. Новая косметология. М., 2002. 208 с. Современная наружная терапия дерматозов (с элементами физиотерапии) / Под. ред Н. Г. Короткого. Тверь: «Губернская медицина», 2001. 528 с. Пучкова Т. В. Толковый словарь по косметике и парфюмерии. М.: Школа косметических химиков, 2005. 192 с. Иванова Л., Подоляк С. Активные увлажняющие компоненты в косметических средствах // Журнал по прикладной эстетике Les Nouvelles Esthetique. 2008, № 3. С. 125–132. Эрнандес Е. И. Увлажнение кожи. М.: ООО «Фирма Клавель», ООО «Школа косметических химиков», 2007. 32 с. Тимофеев Г. А. Сухость кожи. Функциональная диагностика. Тактика // Косметика и медицина. 2007, № 2. С. 58–62. Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 1. М.: Медицина, 2006, 360 с. Мядлец О. Д., Адаскевич В. П. Морфофункциональная дерматология. М.: Медлит, 2006. 752 с. Ткаченко С., Эрнандес Е. Аквапорины в регуляции водного баланса кожи // Косметика и медицина. 2011, № 2. С. 26–33. Cork M. J., Robinson D. A., Vasilopoulos Y. et al. New perspectives on epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis: gene-environment interactions // J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 3–21. Wilkinson J. D. The skin as a chemical barrier. In: The Physical Nature of the Skin. Marks R. M., Barton S. P., Edwards C. eds. MPT Press, 1988: 73–78.